Cómo reencordar una raqueta de tenis o bádminton: hazlo tú mismo o acude a un profesional

La pregunta de mantenimiento que ninguna guía de compra resuelve

Nuestra guía de compra de raquetas de tenis y nuestra guía de compra de raquetas de bádminton terminan las dos en el mismo punto: la tensión y el material del cordaje son la última capa de ajuste y, a diferencia del tamaño de cabeza o el peso, son baratos de cambiar sin comprar una raqueta nueva. Lo que ninguna de las dos guías cubre es qué pasa después de que ya tienes la raqueta: cómo saber que toca reencordar, si merece la pena aprender a hacerlo tú mismo, y qué tienes que decirle exactamente a un encordador si no lo haces.

De eso trata este artículo. Se aplica a los dos deportes porque la lógica de fondo —cuándo se degrada el cordaje, qué te cuesta en tiempo frente a dinero hacerlo tú mismo, cómo comunicar un encargo de encordado— es realmente la misma en ambos. Donde tenis y bádminton se separan de verdad (y lo hacen, y mucho, en un punto muy concreto: la frecuencia real con la que se rompen las cuerdas), lo vamos a señalar explícitamente en lugar de fingir que los dos deportes son idénticos.

Señales de que toca reencordar

La evidente: una cuerda rota. Una cuerda que se parte zanja la conversación de golpe: reencordar, sin discusión. Pero una cuerda rota es el caso fácil. El caso más difícil, y más frecuente, es una raqueta que técnicamente sigue encordada pero que ha dejado de rendir como cuando era nueva, sin que te des cuenta de inmediato.

Cuerdas que se mueven y no vuelven a su sitio. Las cuerdas están pensadas para volver a su posición de rejilla original después de que las apartes con la mano entre puntos. A medida que el cordaje envejece, la fricción en los puntos de cruce se desgasta y las cuerdas dejan de recolocarse solas: acabas enderezando el encordado a mano entre cada punto, o notas que en un punto concreto dos cuerdas quedan cruzadas en un ángulo raro por mucho que las coloques bien. Es una señal de que el cordaje ha perdido elasticidad suficiente para dejar de comportarse como una unidad, aunque ninguna cuerda se haya roto todavía.

Sensación "muerta" o apagada. Las cuerdas —sobre todo el gut natural y el multifilamento— pierden tensión poco a poco solo por estar montadas en la raqueta, al margen de cuánto juegues, por simple fluencia del material y por la exposición a la temperatura y la humedad. Un encordado que ha perdido tensión se siente más blando y menos vivo incluso en un golpe limpio, y los tiros que antes tenían ritmo empiezan a quedarse cortos respecto al swing que estás haciendo. Si no puedes señalar una cuerda rota ni un desgaste visible, pero la raqueta simplemente se siente plana comparada con cuando la encordaste, la pérdida de tensión es la sospechosa más probable.

Deshilachado o marcas visibles. Mira de cerca los puntos donde se cruzan las cuerdas principales y las cruzadas: ahí es donde se concentra la mayor fricción en cada golpe. Una cuerda peluda, deshilachada o con marcas o surcos visibles en esos puntos de cruce es señal de que está cerca de fallar aunque todavía no lo haya hecho, y es una señal más fiable que el simple paso del tiempo.

La frecuencia de juego, como regla orientativa. La pauta más citada en las comunidades de encordado de ambos deportes es reencordar tantas veces al año como días juegas por semana: si juegas dos veces por semana, reencorda más o menos dos veces al año; si juegas a diario, mucho más a menudo que eso. Hemos contrastado esta regla con varias fuentes del mundo del encordado de tenis y de tiendas de raquetas antes de incluirla aquí, y se sostiene como una recomendación genuinamente extendida y de largo recorrido, pero viene con matices reales que conviene mencionar junto a ella. Se pensó para jugadores recreativos que juegan una o dos veces por semana, y varios encordadores sostienen hoy que se queda corta para jugadores serios o muy frecuentes, y algunos recomiendan directamente el doble de ritmo para jugadores competitivos. Trátala como un mínimo, no como un tope, y deja que el estado real del cordaje (tacto, movimiento, deshilachado) mande por encima de la regla del calendario cuando ambos no coincidan.

Tenis contra bádminton: una diferencia real en la frecuencia

Este es el único punto donde los dos deportes se separan de verdad, y conviene decirlo sin rodeos: las cuerdas de bádminton se rompen muchísimo más a menudo que las de tenis, por dos razones que se suman.

La tensión. Las raquetas de tenis se encordan normalmente entre los 50 y pico y los 60 y pico de libras, respecto a un marco diseñado para soportar esa carga con holgura. Las raquetas de bádminton se encordan más bajo en términos absolutos —normalmente entre los 18 y los 30 y pico de libras—, pero esa cifra está mucho más cerca del máximo real que aguanta el marco, lo que significa que el cordaje de bádminton trabaja habitualmente cerca del límite de lo que marco y cuerda pueden soportar, en lugar de moverse cómodamente por debajo de él.

El grosor de la cuerda. Las cuerdas de bádminton son además considerablemente más finas que las de tenis —normalmente en torno a 0,65–0,70 mm de diámetro—, frente a cuerdas de tenis notablemente más gruesas. Una cuerda más fina corta con más limpieza a través de las plumas o la falda sintética del volante, dando mejor tacto y repulsión, pero también tiene menos material para absorber impactos repetidos antes de fallar, sobre todo en un golpe descentrado o mal ejecutado.

Junta las dos cosas y un jugador de bádminton competitivo, o incluso moderadamente frecuente, puede esperar romper cuerdas en cuestión de semanas, no de meses; a veces varias veces en una sola sesión intensa. Esa realidad condiciona la decisión de encordar tú mismo frente a llevarlo a una tienda —de la que hablamos a continuación— más que casi cualquier otro factor de este artículo: los números de tener una máquina de encordar en casa cambian por completo para un jugador de bádminton que reencorda cada pocas semanas frente a un jugador de tenis que reencorda dos veces al año.

Encordar tú mismo: lo que realmente hace falta

La máquina. Una máquina de encordar —incluso un modelo básico de peso libre o de manivela— es la verdadera barrera de entrada, tanto en coste como en el espacio que ocupa. Las máquinas de peso libre son las más baratas y las más fáciles de aprender, porque es el propio peso el que impone una tensión consistente en vez de depender de tu sensación; las electrónicas de tracción constante cuestan bastante más, pero mantienen la tensión con más precisión y son más rápidas una vez que sabes lo que haces.

La curva de aprendizaje. Encordar bien una raqueta es una habilidad real: pasar el patrón correctamente, mantener una tensión uniforme en todo el encordado, hacer nudos limpios y no dañar los ojales del marco en el proceso. Tus primeros encordados serán probablemente más lentos y menos consistentes que un trabajo de tienda, y un encordado mal hecho (tensión irregular, un nudo que se escapa) puede echar por tierra todo el sentido de reencordar. Cuenta con un período de aprendizaje real, no con un atajo de un solo vídeo.

Cuándo compensa hacerlo tú mismo. La balanza se inclina hacia el DIY cuanto más a menudo reencordas, porque la máquina es un coste fijo que repartes entre más encordados. Por eso el encordado casero aparece de forma desproporcionada entre los jugadores de bádminton frecuentes: alguien que rompe cuerdas cada pocas semanas reencorda lo bastante seguido como para que la máquina se amortice en tarifas de tienda ahorradas en una temporada o dos, y poder reencordar la misma noche en que se rompe una cuerda —en vez de esperar el plazo de entrega de una tienda— tiene un valor práctico real cuando no puedes pisar la pista sin la raqueta encordada. Un jugador de tenis que reencorda una o dos veces al año, en cambio, es muy poco probable que llegue a amortizar una máquina, por muy satisfactorio que resulte tener una.

Cuándo no compensa. Si solo reencordas un par de veces al año, la cuenta favorece claramente a pagar en una tienda: una máquina más las herramientas complementarias (pinza de arranque, punzón, alicates) cuestan considerablemente más que años enteros de encordados en tienda a ese ritmo, y la habilidad solo se mantiene afinada con práctica regular; usarla poco significa reaprender la técnica cada vez, lo que eleva el riesgo de un mal trabajo justo en la raqueta que necesitas usar de verdad.

Encordado profesional: qué decirle al encordador

Si no encordas tu propia raqueta, lo que te aporte una tienda depende en gran medida de cuánta precisión pongas al describir lo que quieres: un encordador puede ejecutar exactamente lo que le pidas, pero no puede adivinar preferencias que no le has dicho.

La tensión, como número concreto. No digas simplemente "media"; da un número real (o un rango estrecho) dentro del rango de tensión de tu marco, que normalmente viene impreso en el marco, cerca de la garganta. Si todavía no conoces tu número, dile al encordador tu nivel y lo que buscas (más potencia y comodidad, o más control) y apóyate en el mismo compromiso tensión-sensación de las guías de compra: una tensión más baja dentro del rango de tu marco cambia control por más potencia y una sensación más suave e indulgente, mientras que una tensión más alta cambia algo de potencia y comodidad por una respuesta más firme y precisa.

El tipo o material de cuerda, no un "lo que uséis normalmente". El cordaje por defecto de una tienda es razonable, pero puede no ser lo que de verdad quieres; más abajo tienes la sección de materiales.

Qué cuerdas para principales y cuáles para cruzadas, si vas a hacer un híbrido. Algunos jugadores encordan a propósito materiales distintos en las cuerdas principales (verticales) y las cruzadas (horizontales) —por ejemplo, un poliéster duradero en las principales combinado con una cruzada más suave y cómoda en tenis— para combinar durabilidad y tacto. Si no tienes en mente una configuración híbrida concreta, un único material en todo el encordado es la opción por defecto más sencilla y, para la mayoría de jugadores recreativos, perfectamente suficiente.

Cualquier preferencia de patrón o de grosor de cuerda, si la tienes: las cuerdas de mayor grosor duran generalmente más pero se sienten y juegan de forma algo distinta que las finas, algo a tener muy en cuenta para un jugador de bádminton que sopesa la vida útil de la cuerda frente al tacto.

Comunica todo eso con claridad y un encordado de tienda es realmente comparable en calidad a un buen trabajo hecho por tu cuenta: la comodidad y la consistencia de un encordador experimentado usando una máquina bien mantenida son reales, y para quien reencorda con poca frecuencia, esa comodidad suele valer más que el dinero que se ahorra haciéndolo uno mismo.

Lo básico sobre materiales de cordaje

Tenis: gut sintético, gut natural y poliéster. El gut sintético es la opción por defecto asequible y polivalente: una elección sensata si todavía no tienes preferencias marcadas de material. El gut natural (hecho de intestino de vaca, no un sustituto sintético) ofrece el mejor tacto y la mejor comodidad de cualquier cuerda de tenis, pero también es el más caro y el menos duradero frente a la abrasión, razón por la que aparece sobre todo en raquetas de jugadores avanzados y no como elección por defecto para un reencordado cualquiera. Las cuerdas de poliéster ("poli") son rígidas y duraderas, preferidas por jugadores de golpe fuerte que quieren control y efecto sin que el encordado se deforme, pero esa rigidez transmite más impacto al brazo y por lo general no es la primera opción correcta para un swing todavía en desarrollo o recreativo.

Bádminton: multifilamento de nylon como opción por defecto. La inmensa mayoría del encordado de bádminton —desde el recreativo hasta el de club competitivo— usa cuerda multifilamento de nylon, que equilibra repulsión (potencia), tacto y una durabilidad razonable a un coste sensato. Dentro de esa categoría de nylon, los grosores más finos cambian algo de durabilidad por una sensación más viva y reactiva; los más gruesos duran más bajo la rotura frecuente a la que es propenso el bádminton, a costa de algo de tacto. Salvo que tengas una razón concreta para desviarte, el multifilamento de nylon en un grosor medio es la opción por defecto razonable para la mayoría de jugadores, con el grosor como palanca para ajustar hacia tacto o hacia durabilidad según tu preferencia y tu frecuencia de rotura.

Cómo la elección de tensión conecta con la guía de compra

Si has leído alguna de las dos guías de compra, esto te va a sonar, porque es el mismo compromiso aplicado después de la compra en lugar de antes: una tensión más baja deja que las cuerdas flexen y reboten más en el impacto, sumando potencia y una sensación más suave e indulgente a costa de algo de precisión, mientras que una tensión más alta endurece la respuesta, cambiando algo de potencia y comodidad por un control más fino y una respuesta más directa.

Lo realmente útil de entender es que la tensión es la forma más barata y rápida de reajustar una raqueta que ya tienes y que ya te gusta. Si una raqueta se siente sin chispa comparada con cuando la compraste, no necesariamente hace falta un marco nuevo: reencordar un par de libras por debajo de tu último encordado es una manera barata de comprobar si más potencia resuelve el problema antes de asumir que necesitas otro equipo por completo. La lógica funciona igual al revés: si sientes que ya has superado la configuración indulgente y de tensión baja con la que empezaste y quieres más precisión ahora que tu contacto es más consistente, subir la tensión un punto o dos en tu próximo encordado es un paso más pequeño y barato que comprar una raqueta nueva, y es exactamente el tipo de ajuste "revísalo cada uno o dos años" que las dos guías de compra señalan a medida que tu juego evoluciona.

Fuentes

Ahora, a estrenar la raqueta recién encordada

Un reencordado no sirve de mucho sin un sitio donde probarlo. Encuentra pistas de tenis cerca de ti o encuentra pistas de bádminton cerca de ti en el directorio verificado de The Court Scout: cada local comprobado contra una fuente primaria en lugar de sacado a ciegas de la web de otro. Si todavía estás resolviendo lo básico antes de preocuparte por la tensión del cordaje, nuestras guías de compra de raquetas de tenis y de raquetas de bádminton son el punto de partida.